Quelle cassette 12v choisir pour votre vélo de route ?

Depuis des années nous vous conseillons sur les braquets à choisir sur votre pédalier, mais aussi sur le modèle de capteur de puissance à choisir. Pourtant, il manquait le lien indispensable entre puissance et choix de braquets, exercice difficile car le cyclisme sur route est une étude physique d'un corps en mouvement qui se déplace avec des paramètres internes et externes qui changent plusieurs fois par seconde. Le but de cette page n’est pas de dire quelle est la meilleure cassette, mais celle la plus adaptée à votre usage.

Protocole & hypothèses (rigueur, sans jargon inutile)

Base empirique Velo-Perso : compilation longue durée des sorties d’un même coureur (≈ 1,80 m / 75 kg). Objectif : ancrer une relation puissance ↔ vitesse réaliste.

Modèle théorique (plat, sans vent) : Canyon Aeroad (référence d’aérodynamique « cadre seul » à 45 km/h, extrapolée v³), position aero-hoods, pneus route lisse, pertes de transmission 3 %. Calculs à 52 dents – 90 tr/min, roue 700×25C (2,105 m).

Plage de fiabilité : modèle robuste de 28 à 35 km/h. En-dessous, séparer les frottements devient délicat ; au-dessus, l’aéro amplifie toute petite variation de vitesse en gros écarts de puissance.

Lecture correcte : la même méthode s’applique à deux pignons successifs. Une petite erreur absolue se retrouve sur le suivant. L’écart de puissance reste l’indicateur pertinent pour juger l’étagement.

Ce que montrent les chiffres (utile en situation)

Au milieu de cassette — vos vitesses de croisière — un pas d’une dent génère souvent ≈ 50 W d’écart. Un simple faux-plat suffit à vous faire gagner ou perdre ces 50 W : vous changez de pignon.

Le vrai piège, ce sont les sauts de deux dents en plein milieu (ex. 15 → 17) : on approche 100–120 W. Passer du 17 au 15 sur le plat, c’est changer d’une à trois zones d’effort : trop véloce sur 17, dans le rouge sur 15.

À l’inverse, les gros écarts sur petits pignons (11–12–13) gênent moins : on les utilise surtout en descente ou en sprint. En bas de cassette, vitesse et puissance absolue sont faibles : même un pas de quatre dents a peu d’impact sur le plat.

Analyse utile, cas par cas

Dura-Ace / Ultegra 11–30 : de 11 à 17 en pas d’une dent → transitions régulières, écarts modérés ; étagement « lisse » pour rouler vite.

Shimano 11–34 : 16 dents absent → passage 15 → 17 le plus délicat (≈ 100–120 W). En bas, pas plus gros mais impact limité sur le plat.

Shimano 105 11–36 : même « trou » du 16. La fin (24–28–32–36) sert surtout en bosses ; impact limité sur le plat.

ROTOR UNO 11–36 : 16 absent également. Bas 24–27–31–36 : la marche 27 → 31 survient un peu plus haut en vitesse que 24 → 28, donc légèrement plus marquée. Compatibilité : dérailleur arrière 105 ou GRX Di2 uniquement. Découvrir la cassette ROTOR UNO 11–36.

Poids des cassettes & impact réel sur le rendement

L’impact du poids de cassette sur le rendement est modéré sur le plat. En revanche, des pénalités de +100 g commencent à se sentir (relances, inertie). Dans un groupe 105, la cassette et le pédalier pénalisent le plus le rendement pur… mais la plage 11/36 rend aussi de fiers services selon le terrain.

Ai-je besoin d’un départ 11 dents ?

Deux cas où le 11 dents prend du sens :

1) Sprint / relais rapides : disposer d’environ 1000 W en pointe aide à emmener le 11 dents efficacement.

2) Descente en montagne : certains grimpeurs, peu puissants en pic, préfèrent continuer à pédaler pour garder la vitesse ; le 11 dents devient pratique.

Le reste du temps, le départ 11 est souvent une simplification industrielle. Si vous l’utilisez peu, une cassette bien étagée au départ 12 dents est souvent plus agréable au quotidien.

Guides gratuits & sélection Velo-Perso

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